http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/ Здесь Вы можете ознакомиться с инструкциями по сборке различных модулей на основе наших компонентов. ru http://backend.userland.com/rss2 Fri, 17 Apr 2026 08:49:32 +0300 ПЛАТА 5450 4P-22шт SMD Выпрямительный мост-2шт Плата под пружинный цоколь 36мм (2шт)-1шт Конический цоколь 31/36mm (для пайки)-4шт резистор SMD 1/4Вт, 180 Ом-12шт резистор SMD, 1/4Вт, 270Ом-12шт Светодиод 5450 3-чип КРАСНЫЙ (LEDSTUDIO)-64шт Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ 6000К (LEDSTUDIO)-24шт.Можно использовать любые светодиоды 5450 кроме двух цветных. Вот компоненты для пайки. Припаиваем светодиоды соответственно полярности, предварительно проверив их полярность. Переворачиваем платы и припаиваем резисторы на посадочное место 4 к 1-му. Вы можете также припаять два резистора на посадочные места 2 к 1-му, НО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА ВЫБРАТЬ РЕЗИСТОРЫ ДРУГОГО НОМИНАЛА ПО ТАБЛИЦЕ Припаиваем платы друг другу одноименными контактами, одновременно располагая их так, что бы был выдержан необходимый угол расположения модуля в штатном светорассеивателе. На стадии изготовления расположения плат в рассеивателе должно быть примерно таким. Вот необходимы угол, которого следует придерживаться, припаивая все остальные платы. Вот так должен выглядеть модуль после сборки. Вот так выглядит модуль закрытый светорассеивателем. Степенью рассеиванья светодиодов можно управлять, удаляя либо приближая сам модуль от стекла светорассеивателя. Для закрепления модуля используйте прозрачную эпоксидную смолу. Теперь соберём модуль для подсветки номера. Припаиваем светодиоды на платы. Припаиваем резисторы на посадочные места 2 к 1-му. Спаиваем платы одноименными контактами. После сборки модуль должен выглядеть примерно так. Вот так выглядит модуль закрытый светорассеивателем. При помощи ПЛАТ 5450 4P можно создать светодиодный модуль оригинальной конструкции, подходящей именно Вашему автомобилю. Наш канал на яндекс дзен https://zen.yandex.ru/media/id/5a54d9e2f4a0dd784f1fdc3f/novinka-diy-kit-nabor-dlia-samostoiatelnoi-sborki-svetodiodnyh-modulei-na-primere-hyundai-elantra-5c35d1d85c17e000a98606a6?from=channel travelwithgirls.com
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/1486.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/1486.php Tue, 18 Sep 2012 09:58:44 +0400
  Платы для сборки двухцветных ламп T-20 (для сборки 2 ламп) артикул 8600-LS - 1 штука.

  Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW 6000K (Ж: 2 чип, Б: 1 чип 6000К) артикул 8308-LS - 30 штук.


   Резистор SMD 1/4Вт, 10KОм  артикул 60045 - 3 штуки.

   Резистор SMD 1/4Вт, 7.5KОм  артикул 60041 - 1 штука.

   Резистор SMD 1/4Вт, 270Ом  артикул 60005 - 10 штук.

   Резистор SMD 1/4Вт, 220Ом  артикул 60004 - 10 штук.

SMD ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОСТ 1A  артикул 61102 2 штуки.

Транзистор, конденсатор и управляющая микросхема - см описание платы, приобретаются также отдельно.


Так же для сборки потребуются канцелярские скрепки, припой и флюс.

Для начала припаяем светодиоды на боковинки ламп и на верхнюю крышку. Внимание!  Следите за надписями на боковинках и обозначением минуса на светодиоде (скошенный угол, но перед этим удостовериться, что это минус).




Припаеваем со всех сторон не допуская замыканий между выводами светодиода. И припаиваем светодиоды к верхней крышке.





Смотрим что получилось




Затем переворачиваем плату и напаиваем резисторы. Внимательно смотрим на надписи на плате и припаиваем каждый резистор на своё место.





Затем припаиваем резисторы и управляющую микросхему на промежуточную крышку. Там тоже написанны номиналы. Не перепутайте.






После того, как припаяли все резисторы, припаиваем транзистор к нижней крышке лампы. Транзистор идёт в комплекте с платой.





После этого припаиваем два выпрямительных моста к нижнему основанию. Внимание! Смотрим на надписи на плате и на выпрямительном мосте и не путаем.




Затем, не выламывая основания с выпрямительными мостами из платы-держателя, припаиваем к нему вертикально отрезки концелярских скрепок или проволки.





После этого, совмещая четыре надписи на обоих платах, надеваем промежуточную плату с резисторами и управляющей микросхемой.






После этого проделываем тоже самое с основанием с управляющим транзистором.





Затем зажимаем получившийся "бутерброд" в тиски и припаиваем к вернему основанию конденсатор. Следите за полярностью конденсатора. Если перепутаете, то конденсатор взорвётся.



Закончив, припаиваем боковинки лампы со светодиодами так, что бы надпись ТОР была сверху и номер на основании совпадал с номером на боковинке.





Припаяв все боковинки и проверив совпадение номеров и надписей, переворачиваем лампу и припаиваем выводы, сделанные из концелярских скрепок или проволоки.



Подключаем питание. Должно светиться белым при подключении одного плюсового вывода и жёлтым при подключении другого. Два остальных являются минусовыми выводами. Верхний ряд светодиодов светиться не должен.





Припаеваем крышку лампы со светодиодами. Номера на крышке должны совпадать с номерами на боковинках.







После чего проверяем работу лампы. Теперь должны светиться все светодиоды.





Теперь берём цоколь Т20 и надеваем его на лампу так, цоколь упёрся в нижнюю крышку, к которой припаяны боковинки. После этого загибаем выводы и обрезаем, что бы не торчали.





После этого проверяем собранную лампу. Должна светить белым, при подаче питания на один вывод, и жёлтым при подаче питания на другой. Белый свет должен при этом выключиться. Если всё работает, то ставим лампу в автомобиль. Если в автомобиле лампа не заработала, то переверните её другой стороной.



Подписывайтесь на наш канал, читайте новые статьи:
https://zen.yandex.ru/id/5a54d9e2f4a0dd784f1fdc3f
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/1302.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/1302.php Fri, 23 Mar 2012 16:46:06 +0400


Зачем это нужно? Затем, что некоторые машины имеют отражатели в форме сектора и обыкновенное кольцо туда не станет, а его часть запросто.

Итак, приступим. Спаяем одно колечко.



Проверим, светит ли оно. Светит.



Теперь переворачиваем его и смотрим на нарисованные красные линии. Это линии, по которым можно разрезать кольцо.



Берём, режем.



После того, как отрезали, берём напильник или карандаш, обмотанный наждачкой и зачищаем новые контактные площадки.



Теперь лудим, и припаиваем к ним провода. Традиционно, красный - "плюс", чёрный - "минус". Смотрим внимательно куда припаивать.



Получился вот такой сегмент.





Проверим, как он светит.



А будет ли светить кольцо без него?



Теперь попробуем отрезать сегмент побольше. Всё тоже самое, только режем через одну линию.



Зачищаем, лудим и припаиваем провода.



Припаивать провода можно по-разному. На нижней фотографии красными линиями указанны контура плюса питания "+" и минуса "-". В любом месте этого контура можно зачистить место для пайки и припаять провода, так, как вам удобно.



Вот различные сегменты с различными вариантами пайки проводов.



А вот как они светят.



Теперь не нужно ломать голову, как сделать "ангельские глазки" на полукруглых фонарях.
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/960.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/960.php Tue, 15 Mar 2011 13:17:40 +0300 «Плата 1P для 2х цветных светодиодов 5450». Такие, как на фото.



Для пайки одного модуля нам потребуются следующие компоненты:

  1) Плата 1P для 2х цветных светодиодов 5450  1 штука  артикул  03203

  2)  Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW (LEDSTUDIO)  1 штука артикул 50451-LS-2WY

  3) Резистор SMD 1/4Вт, 1.0KОм  1 штука артикул 60020

  4) Резистор SMD 1/4Вт, 750 Ом  1 штука артикул 60011



Обозначение подписей на плате:

"Y" - вывод для кристалла жёлтого цвета.

"W" - вывод для кристалла белого цвета.

"GND" -  отрицательные выводы питания для желтого и белого кристалла (W-, Y-)

"W+, Y+" – “плюсы»  питания для белого и желтого цветов, с подключением через резистор.

Для начала спаяем модуль с резисторами. Для этого припаяем бело-жёлтый светодиод, совместив отметку на плате и скошенный угол на светодиоде. После этого припаяем резисторы. Для белого светодиода место под резистор помеченно буквой "W", для желтого буквой "Y".
Для белого светодиода необходим резистор 1 Ком, для желтого 750 Ом.
После этого припаиваем провода к контактам "W+, Y+" и "GND".
Делать, как на фото.



Так же можно соеденить один модуль с резисторами и один без резисторов.
Необходимо заметить, что в в этой плате два жёлтых чипа соеденены последовательно, и есть один белый чип. Таким образом, подключая два модуля получаем соотношение резисторов и диодов для белых чипов 1:2, для жёлтых чипов 1:4.
Для соединения надо "плюсы" одного модуля соединить с "минусами" другого модуля. Делайте, как показанно на фото и не перепутайте.



Так же можно использовать отражатели, список подходящих отражателей смотрите в описании к плате.



Можно спаять ещё одну такую же "цепь" и соеденить их паралельно, подсоеденив входы одной цепи к входам другой.
Внимание. Длинные провода на фото сделанны для лучшей видимости, в работе нужно делать максимально короткие провода, что бы они не торчали.
Делайте, как на фото.



Вот с отражателями.



Включён белый свет.



Включен желтый свет:



Так же можно скреплять отражатели между собой.






Применять подобные конструкции можно для построения модулей, совмещающих функции поворотника и габарита.

Подписывайтесь на наш канал, читайте новые статьи:
https://zen.yandex.ru/id/5a54d9e2f4a0dd784f1fdc3f
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/959.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/959.php Tue, 15 Mar 2011 09:14:03 +0300 Для сбоки нам понадобятся :

1) Плата заднего хода для Hyundai Coupe 2 штуки артикул 90208.

2) Светодиод HYPERFLUX белый четырёхчиповый 24 штуки артикул 50956.

3) Светодиод HYPERFLUX красный четырёхчиповый 16 штук артикул 50959.

4) Резистор SMD 1/4 Вт 120 Ом 10 штук артикул 60002.

5) Резистор SMD 1/4 Вт 0 Ом 2 штуки артикул 60100 .

6) Диод SK2X 6 штуки артикул 61101.

7) Линза для HYPERFLUX 40 штуки артикул 51401 .

8) Паяльный нож для задних фонарей 1 штука артикул 70001 .

Для того, чтобы платы наших модулей были не видны в фонарях, их необходимо покрасить.
Для этого берём платы и ошкуриваем их со стороны, противоположной нанесённой шелкографии. Затем обезжириваем (обязательно) и красим. Красим краской ABRO

Должно получиться так.



После того, как наши модули высохли необходимо напаять компоненты. Для начала напаиваем светодиоды, для начала проверив их полярность и установив их в отверстия, согласно надписям сзади платы.  Светодиоды напаиваются с окрашенной стороны.
Двенадцать светодиодов по краю должны быть белыми, остальные восемь красными. Важно. Не перепутайте.
После этого переворачиваете плату, подложив чистый листик под светодиоды и напаиваете резисторы и диоды.
После этого подключаете соединительные провода  и проверяете работу. Должно выглядеть так.



или так







и даже так





Теперь откладываем наши платы и идем снимать модуль задней оптики на автомобиле. После того, как мы его сняли и помыли необходимо его разобрать.
Берём паяльник и меняем жало на паяльный нож и аккуратно вскрываем фонарь.



После, возможно два варианта. Первый - в фонаре будет красный светофильтр, второй - его там не будет.
Фото первого варианта.



Если мы такое видим, то берём и вынимаем красный светофильтр, он нам не понадобится.

Вот так выглядят оба вскрытых модуля.



А так, примерно, крепится наша плата в крышке фонаря.





После этого одеваем на светодиоды несколько линз и пытаемся закрыть крышку, если всё нормально, то одеваем остальные линзы.
Так выглядит плата с линзами.



После этого, если всё прошло нормально, устанавливаем плату в фонарь и крепим с помощью эпоксидной смолы.
Делаем, как на фото.



После того, как высохло (5 часов, примерно) закрываем крышкой и запаиваем модуль. Потом места пайки необходимо обработать герметиком, для предотвращения попадания влаги.

Потом необходимо протестировать модуль, не устанавливая его на машину. Должно выглядеть так.



И так.



После тестов устанавливаем фонарь на автомобиль и подключаем. Смотрится довольно красиво.
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/956.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/956.php Wed, 09 Mar 2011 09:32:04 +0300 Однако, они имеют некоторые особености монтажа, о которых мы расскажем в сегодняшней статье.
Итак, для пайки нам понадобится:

Припой (купить можно здесь)
Паяльник с регулировкой температуры
Пинцет.

Для начала необходимо нанести каплю припоя на одну из контактных площадок печатной платы. Для этого касаемся паяльником площадки и подносим припой. Делаем как изображенно на рисунках 1 и 2.

Затем, берём пинцетом элемент и кладём его на каплю припоя и касаемся одновременно контакта элемента и площадки и немного придавливаем элемент пинцетом. Касаться нужно обоих контактов, иначе возможен непропай и отказ устройства. Делаем как изображенно на рисунках 3 и 4 .

После этого проделываем тоже самое с другим контактом элемента и площадкой печатной платы. Как показанно на рисунках 5 и 6.

Всё, элемент запаян. Можно переходить к другому элементу.

Рисунки с пояснениями:



Подписывайтесь на наш канал, читайте новые статьи:
https://zen.yandex.ru/id/5a54d9e2f4a0dd784f1fdc3f
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/847.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/847.php Thu, 23 Dec 2010 00:54:53 +0300 Для этого нам понадобится(для одного модуля) :

Плата O-BLOCK OBSD Layer 2 (артикул 52542) 5 штук ;

Плата exLED плата 2-way безрезисторная (артикул 90111 ) 2 штук ; (Всё, что нужно для её сборки, и как это делается смотрите здесь)

Плата  O-BLOCK OBSD POW (артикул 52545) 1 штука ;

Разъём трёхпиновый (артикул 63102) 1 штука;

Плата O-BLOCK OBSD S3 (артикул 52573) 16 штук;

Отражатель O-BLOCK D19 (артикул 52530) 16 штук ;

Светодиод 5450 жёлтый трёхчиповый (артикул 50451) 16 штук  ;

Светодиод 3528 белый (артикул 50115) 48 штук;

Диод SK26X (артикул 61110) 2 штуки

Резистор SMD 300 Ом (артикул 60067) 32 штук.

Так же необходим строительный термофен, паяльник 40 Вт, припой, перчатки тряпичные.

Для начала необходимо разобрать фару. Снимаем фару с автомобиля и располагаем её на рабочем столе.
Вот так:



Затем берём термофен и включаем его на среднюю мощность. И начинаем прогревать стык корпуса и стекла фары. После нескольких кругов прогрева прогреваем и отгибаем защёлки, соединяющие корпус фары и стекло.
Делайте так, как изображенно на рисунке.



После этого одеваем перчатки, иначе обожжёте руки . И начинаем отделять корпус фары от стекла. Начинать нужно с угла, так легче. Следите за защёлками. Упустите из виду одну из них и рискуете поломать фару, а она не дешёвая. Одновременно с открыванием фары прогревайте герметик, оставшийся на корпусе. Так вы избавите себя от очень клейких полосок герметека, норовящих прилипнуть ко всему. Это выглядит примерно так:



Откладываем корпус фары подальше и берём стекло с отражателями, замотав его плёнкой. Царапины на стекле нам не нужны. Вот так (плёнка не показана):



Извлекаем из фары отражатель поворотника, всё остальное откладываем подальше, дабы не зацепить случайно, и не угробить.



Самая лёгкая часть работы выполнена. Теперь нужно сделать шаблон из бумаги для вырезания платы. Берём листок бумаги, нашу плату, проводим на бумаге ось, перпендикулярную контактам на плате. Это наша отическая ось. При разметке она должна быть направленна параллельно лампочке поворотника. Если этого не сделать, поворотник будет светить косо. Сориентировав ось придаём одному из концов шаблона форму переднего края поворотника и проталкиваем лист бумаги до тех пор, пока передний край листка не будет утоплен в отражатель. Отмечаем там, где получились сгибы и отрезаем по линиям. Вот что должно получится в результате:



После этого вырезаем ножницами плату по этому шаблону:



Вкладываем шаблон, смотрим. Если что-то мешает, подрезаем. Получается так:



После этого ищем оптимальное расположение отражателей, раскладывая их по плате, и отмечая места пайки маркером:



После этого паяем светодиоды и резисторы на плату O-BLOCK OBSD S3. Внимательно прочтите описание, там показанно, где впаять перемычку. Без неё модуль не будет работать в режиме габарита.



После этого припаиваем плату на основание выпуклой стороной к дальнему краю отражателя. Это нужно для того, что бы отражатель скрыл все провода и платы. Припаивать нужно один контакт. Если припаяете неправильно, то отпаять будет просто.



Затем припаиваете остальные платы, одеваете отражатели и ставите плату на место, закрывая стеклом поворотника. Если отражатели не мешают закрытию фары, то припаиваете все остальные контакты. Если нет, то отпаиваете платы и переносите их подальше.



Затем паяете компоненты на плату O-BLOCK OBSD POW (она нужна для подачи питания) и припаиваете её на основание.



Так это выглядит в конечном варианте с отражателями:



После это проверяете работу модуля в режиме габаритного огня:



И поворота:



Контакт на плате POW "А+" - плюс поворотника, "В+" - плюс габарита, "GND" - общий минус.

Затем необходимо сделать шаблон для второго слоя. Для этого устанавливаем плату первого слоя с отражателями в поворотник и поверх её прикладываем лист бумаги.



Соблюдая рекомендации, данные при изготовлении первого слоя, делаем плату второго слоя и припаиваем её поверх первого за один контакт.



Проверяем не упирается ли плата в стекло при его установке. Если нет, то припаиваем остальные контакты.



После этого выполняя действия, указанные выше, монтируем слои до заполнения поворотника, но так, что бы отражатели не мешали. Одеваем отражатели и запаиваем ножки паяльным ножом.

Проверяем работу модуля в режиме габарита.






В режиме поворота.





И вместе.



Теперь всё тоже самое, только внутри фары.









Красиво. Не правда ли? В следующей части мы расскажем, как покрасить отражатель в чёрный цвет, так что бы он не облез в первый день и установим наши модули в машину.


Итак, ЧАСТЬ ВТОРАЯ .

Для того, что бы наши модули смотрелись красиво, необходимо покрасить отражатель поворотника и фальшотражатель всей фары в чёрный цвет. Для этого берём отражатель, шкурку размера 800 - 1000 и снимаем, где снимается хром или счищаем глянцевый слой. Должно получится как на фото.



Затем обезжириваете поверхность бензином или растворителем и красите. Красить нужно тонкими слоями, давая каждому слою высохнуть.   Лучше потратить время на нанесение кучи слоёв, чем убирать потом потёк . Краску используйте матовую и  подороже, дешёвая поцарапается при установке.
Процесс выглядит так:



Конечный результат так:



Даём высохнуть часов 5 - 6.

Затем берем наши модули и крепим их в отражателях с помощью эпоксидной смолы, ободрав краску на месте крепления Не сделаете этого, отвалится вместе с краской от вибрации. Можно закрепить ещё и сверху, с помощью проволоки. Вот так:



Затем необходимо подключить модули к сети автомобиля. Берем плату exLED плата 2-way безрезисторная, собираем модуль на её основе (ссылка в начале статьи) и подключаем через неё модуль. Подключать можно по разному, мы подключили так, что бы при включении поворотника габарит не гас, а горел тускло, это придаёт свою красоту. Для реализации такого эффекта нужно подключить модуль по следующей схеме:

x

Все надписи на схеме соответствуют надписям на плате. Номинал резистора(красный зигзаг) 270 Ом, резистор DIP, т.е. с ножками. Диод 12 вольт на ток 1 Ампер, тоже DIP. Получившуюся конструкцию из диода и резистора нужно засунуть в термоусадку и нагреть. Потом так же сделать со всем модулем, припаяв на выход трёхпиновый разъём маму( то куда втыкается), а к поворотнику папу (то, что втыкается). Минусы на выходе объедены. Затем подаём питание и тестируем в течении 4-5 часов. Нормально, ни чего не сгорело? Тогда переходим к установке модуля в фару и сборке фары.

Устанавливаем фальшотражатель на место и крепим его винтами, затем крепим поворотник, жёлтый дефлектор не ставим . Поворотник можно закрепить с помощьюю эпоксидной смолы. Затем собираем фару, так же, как разбирали, только наоборот и смотрим, что получилось. А получилось вот что:





И поворот:




Понравилось? Отправимся устанавливать нашу фару в машину. Не забудьте подобрать нагрузочный резистор для поворотника. Иначе не заработает. Как это сделать прочитаете здесь

И так смотрятся фары на машине с разных ракурсов:

















Вот что получилось, машина стала смотреться красивей. В следующий раз мы расскажем, как отполировать фары и наклеить плёнку "карбон".

Наш канал Яндекс Дзен:
https://zen.yandex.ru/media/id/5a54d9e2f4a0dd784f1fdc3f/novaia-tehnologiia-svetodiodnogo-tiuninga-far-na-primere-hyunday-coupe-chast-pervaia-5c3f6e3b4c6e0800aa29c94a
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/727.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/727.php Mon, 06 Sep 2010 05:31:03 +0400
Пинцет;

Припой;

Светодиод одноваттный  (артикул 50502) или трёхваттный (артикул 50501) четыре штуки;

Такой:


Плата алюминиевая для мощных светодиодов (артикул 03370) ;

Линза для мощных светодиодов   (артикул 51810).

Вот всё, что нужно для сборки,  кроме припоя:

Так как алюминиевая плата хорошо отводит припой, паяльник нужно выставить на максимальную температуру, если он имеет регулятор. Или использовать паяльник мощностью от 40 Ватт.

Разогреваем паяльник и залуживаем по одному контакту на плате, как показанно на рисунке:


Затем необходимо определить полярность светодиода, подключаем его к источнику тока на короткое время и изменением полярности подключения добиваемся свечения, запоминаем полярность, для орентировки на одной из коротких ножек светодиода есть маленький V-образный вырез. Запоминаем что около него, плюс или минус.   Внимание! Не перепутайте полярность.

После этого запаиваем сначала одну сторону светодиода, потом другую. Как на рисунке:
Припаеваем так, чтобы теплоотвод светодиода плотно касался платы. Иначе диоды сгорят.

После этого одеваем линзы, собрав их из компонентов. Линзы одеваются довольно трудно, боятся прилагать усилие не нужно. Нужно устанавливать до щелчка. Вот так:

И вся плата:

А так оно светит:


При установке одноваттных светодиодов для стабилзации тока можно использовать стабилизаторы на основе AMC (артикул 64006) .
При установке трёх ватных диодов необходимо соединить два стабилизатора параллельно.
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/714.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/714.php Mon, 30 Aug 2010 07:13:25 +0400 Затем необходимо рассчитать номинал сопротивления. Для этого нужно знать ток, потребляемый модулем (его можно взять из описания к модулю) и ток, потребляемый штатным электрооборудованием. Для определения тока штатного оборудования можно воспользоваться мощностью оборудования, обозначенной на его корпусе. Зная мощность и напряжение рассчитываем ток по следующей формуле: I = P/U Где P ¬– мощность в Ватах, U – напряжение в Вольтах. Однако, данный метод может быть не совсем точен, так как напряжение может изменяться, поэтому ток лучше всего измерять амперметром, подключённым последовательно к нагрузке. Теперь необходимо вычесть ток светодиодного модуля из тока штатного электрооборудования и рассчитать нагрузочное сопротивление по формуле: R = U/I Где I – ток, получившийся в результате вычитания одного тока из другого, U – напряжение питания. Так же необходимо рассчитать рассеиваемую на сопротивлении мощность, что бы не вызвать перегрев сопротивления. Она рассчитывается по формуле: P = U*I При креплении нагрузочного сопротивления необходимо обеспечивать отвод тепла, так как перегрев сопротивления может привести к пожару и порче автомобиля. Поэтому крепить резистор нужно только к металлическим поверхностям, что бы он не касался других легко воспламеняемых деталей. Для соединения проводов при монтаже резистора вы можете пользоваться клеммой-замком для соединения проводов красной. Артикул 90237 . Ссылки на описание товаров в конце статьи. Как удобно играть в игры с телефона? Можно конечно использовать мобильный браузер, работать все будет так же как и с пк, однако многие пользователи считают такой способ неудобным. Поэтому Vavada online casino разработало приложение vavada , которое легко можно установить на любое мобильное устройство будь то планшет или смартфон, главное, чтобы оно работало на ОС Android. Приложение поддерживает тот же функционал, что и полная версия сайта казино. Иногда нужно подбирать резистор и соединять его кратковременно, для этого вы можете воспользоваться следующим товаром: «Провода соединительные с зажимами, красный + черный 1м». Артикул 63224 . Будьте аккуратны при монтаже и не допускайте замыканий в проводке автомобиля. Провода соединительные с зажимами Клемма-замок красная
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/640.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/640.php Fri, 04 Jun 2010 07:16:17 +0400 Инструкция по сборке лампы T-20NR
Для сборки лампы нам потребуются :

• Плата T20-NR-28P (артикул 05403)
     
• Плата M2&T20 SIDE 4P (артикул 05405)
     
• Светодиоды 5450 RED (красные) 28 штук (артикул 50450)
     
• Резисторы 220 ом (артикул 60004), 1 Ком (артикул 60020), 2.2 Ком (артикул 60025)
     
• SMD диод SK24 3 штуки ( артикул 61101)
     
• Регулятор тока AMC7 (артикул 63010)
     
• Скрепки концелярские 2 штуки
  

Также потребуется паяльник с регулировкой температуры, пинцет, припой толщиной 0.5, 0.8 мм и желательно с флюсом внутри. Припой должен быть качественным и желательно иностранного производства в больших катушках. Всяческие припои в непонятных коробочках, пакетиках итд. являются подделками,  приводящими к непропаям, которые могут стать причиной отказа лампы, поэтому на припое не экономим.

Берём плату M2&T20 SIDE 4P  и залуживаем по одной контактной площадке для каждого светодиода как показано на рисунке




Затем лудим верхние и нижние соединительные площадки




После этого лудим контактные площадки верхней части лампы, залуживая при этом маленькие контакты, большие не трогаем пока. Если залудим один большой контакт, то потом будет трудно запаять светодиод.




Затем лудим соединительные контакты основания лампы. Капли припоя не должны быть слишком большими, или слишком маленькими. В первом случае боковинка лампы не станет на своё место – ей будет мешать припой, а во втором случае будет тяжело припаять её к основанию из-за малого количества припоя.



Должно получиться примерно так:




Затем берём плату M2&T20 и припаиваем светодиоды. Паяльником разогреваем каплю припоя и пинцетом ставим светодиод в разогретую каплю, одновременно касаясь паяльником  вывода светодиода. Паяя светодиоды необходимо следить за соблюдением полярности, для этого на светодиодах 5450 сделан скос на одной из сторон. Он обозначает что эта сторона является «минусом» и её необходимо совместить с соответствующей стороной на плате. Внимательно следите за этим, перепаять светодиод без спецприспособлений тяжело.






Должно получится так. Старайтесь паять светодиоды как можно ровнее, чтобы лампа смотрелась красиво. и не перегревайте их. Из-за этого они быстро выходят из строя.




После этого, проверив ещё раз правильность установки светодиодов , необходимо припаять остальные контактные площадки. Для этого необходимо паяльником разогреть контактную площадку и вывод светодиода и подать припой, наблюдая за тем, чтобы он равномерно покрыл и вывод и площадку. Припой на месте пайки должен блестеть и иметь вид капли. Рваные края припоя и тусклый серый цвет указывают на плохое качество  припоя или недостаточную чистоту или температуру паяемых деталей.  Делайте так, как показано на рисунке.



Это раз.



Это два.

После этого переверните плату и большим количеством припоя соедините контакты с надписью JUMP. Для этого нагрейте сразу оба контакта и подавайте припой, пока он не перекроет оба контакта.  ВНИМАНИЕ! Если вы сначала запаяете перемычки, то вам будет неудобно паять светодиоды, помните об этом.






Должно получиться так. Будьте внимательны.




Затем разламываем плату на сегменты по фрезерованным линиям.



Получаются такие маленькие платы.



Откладываем пока эти платки и берём плату T20-NR  и паяем светодиоды  на верхнюю часть лампы, так же как в предыдущем случае.









Затем необходимо припаять стабилизатор тока AMC7 и два резистора: один на 1 килоОм  и один на 2.2 килоОма. Безразлично, куда какой резистор паять.  Пайка стабилизатора и резисторов не отличается от пайки светодиодов, лудим одну контактную площадку, разогреваем её и ставим деталь на место, проконтролировав правильность пайки. После этого аккуратно запаиваем остальные выводы. Так как расстояние между выводами у стабилизатора меньше, чем у диодов, то при его пайке необходимо быть предельно аккуратным и не допускать замыкания выводов   припоем. Если же замыкание случилось, то очищаем паяльник от излишек припоя, и резко проводим им между замкнутых выводов стабилизатора, предварительно расплавив припой в месте замыкания. После запаивания всех выводов стабилизатора, необходимо припаять теплоотводящий контакт. Для этого необходимо нагреть ёго и соответствующий участок платы и подавать припой до равномерного заполнения  всего контакта припоем.  Делайте как на рисунках.



Залудили контакт стабилизатора. Большая площадка – это теплоотвод.



Поставили стабилизатор на место.



Запаяли остальные контакты и теплоотвод.




Запаяли резисторы.

Теперь переворачиваем плату и паяем перемычку(JUMP)  и соединительные контакты на крышке лампы , залудив перед этим площадки для диодов и резистора на 220 Ом




Должно получиться так



Теперь запаиваем диоды и резистор. При запайке диодов надо совместить чёрную полосу на плате и полоску на диоде. Это позволит соблюсти полярность. Смотрим.



Следите за диодами.



Припаиваем резистор 220 Ом.


После того, как всё припаяли, ещё раз проверяем правильность пайки и приступаем к сборке. Аккуратно выкусываем плату-основание со стабилизатором и зажимаем в тиски, или держим в руках, но это жутко неудобно, и припаиваем направляющую для цоколя, совмещая надписи  “+”  и  “−“     на боках платы и на плате направляющей и припаиваем  направляющую. Смотрим.




Не перепутайте метки.

Теперь вставляем плату с направляющей в цоколь до упора и одеваем нижнее основание, совмещая надписи, затем припаиваем его, как показанно на рисунке.





Теперь припаиваем ребро жесткости. Припаивать его надо примерно по середине, чуть ближе к основанию, совмещая при этом метки на нем для соблюдения полярности.




Теперь нужно припаять боковинки лампы. Для этого развернуть плату боковинки двумя контактами к основанию, а одним вверх. Припаивать надо как можно ровнее, стараясь разместить плату строго по середине чёрной линии на основании. Если перекосить, то будут щели в лампе и смотреться она будет некрасиво. Смотрим.



Припаиваем как можно ровнее.



Почти припаяли, вроде даже ровно.




Припаяли наконец.





Видите надписи «плюс» и «минус», они нам пригодятся при пайке крышки, поэтому их нужно не путать при пайке.

Теперь одеваем крышку и отмечаем на плате маркером или ручкой черту, чуть выше крышки, затем снимаем крышку и откусываем плату по метке. Внимание!! Делать это нужно аккуратно, откусите больше чем надо, крышку не припаяете. Придется всё разбирать и перепаивать.



После этого необходимо припаять верхнюю часть лампы. Внимание! Припаивать нужно,соблюдая полярность. Для этого надо совместить надпись на ребре жесткости и отметки на светодиоде ,который припаян к той же контактной площадке, к котрой будем паять основание. Скошенный угол надо повернуть  к надписи «минус».  Сориентировав  крышку лампы надо совместить контактные площадки на крышке и на боковинах лампы. Сделали? Припаеваем.






Лампу мы спаяли, теперь её надо собрать. Сейчас нам пригодится цоколь Т20 и две концелярские скрепки. Скрепки надо аккуратно разогнуть и разрезать на две части. Должны получиться четыре проволочки, одинаковые по длине.



Теперь берём эти проволочки и загибаем один из концов каждой проволочки буквой «Г». Затем просовываем загнутые концы в дырки на плате основания и аккуратно припаиваем. Если ои припаиваются плохо, а под рукой нет паяльной кислоты или другого активного флюса, то может помочь таблетка аспирина или лимонная кислота.После того как припаяли, переворачиваем лампу и откусываем лишнюю проволоку. Смотрим картинки.









После того, как припаяли, отгибаем выводы от платы, чтобы они не мешали садиться плате в цоколь до конца и, совмещая выводы и отверстия в цоколе, устанавливаем лампу в цоколь. Устанавливать надо без зазора между цоколем и нижим основанием.  После установки необходимо загнуть ножки цоколя так, чтобы была возможность их просунуть в отверстия с другой стороны. Смотрим.






Теперь подключаем лампу и смотрим как она работает. С одной стороныу неё «минус», с другой «плюс» стопа и «плюс габарита.





Итогом проделанной работы стало увеличение пассивной безопасности автомобиля, ведь светодиодная лампа срабатывает быстрее лампы накаливания и обеспечивает более сильный и одинаковый по спектру свет, чем лампа накаливания. Мы уменьшили энергопотребление автомобиля, потому что светодиоды потребляют ток, намного меньший чем лампы накаливания, мы увеличили срок службы стопсигналов,светодиоды не бояться частых включений и выключений. Мы улучшили внешний вид автомобиля, со светодиодными сигналами он стал смотреться более современно. И, наконец, мы получили удовлетворение от проделанной работы. Это всё стоит потраченного часа времени на прочтение статьи и выполнение работы.
Подробнее...]]> http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/475.php http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/475.php Thu, 04 Feb 2010 04:21:11 +0300